El afilado sentido del cuidado y la intencionalidad ft. Saint Laurent

Presentada desde un museo de arte parisino de propiedad privada, la colección masculina Otoño/Invierno 2023 de Saint Laurent, del director creativo Anthony Vaccarello, fue poco menos que arte, con toda su confusa belleza y su tenue relación con la realidad.

La Bourse de Commerce – Colección Pinault es una de las espectaculares casas de la amplia colección privada de arte del empresario y coleccionista de arte (y fundador de Kering) François Pinault, que pone sus obras a disposición del público. Cruce único de lo histórico y lo contemporáneo, el edificio histórico asocia la primera columna exenta de París, erigida en el siglo XV para el palacio de Catalina de Médicis, con los vestigios de un granero impresionante por su diseño circular del siglo XVIII, que se remató en 1812 con una espectacular cúpula de metal y cristal. El edificio fue modificado en 1889 para convertirse en la Bolsa de París. En 2017, fue restaurado y modificado por el arquitecto Tadao Ando para convertirse en la sede de la colección.

Retomando el estilo de temporadas anteriores, las siluetas delgadas y largas del diseñador regresan como era de esperar. Pero una nueva sensación de precisión escultórica se extiende por toda la colección; nada es superfluo y todo se considera con un afilado sentido del cuidado y la intencionalidad. Los hombros son fuertes, las cinturas estrechas, como esculturas elevadas pensadas para ser vistas desde abajo y que transmiten un ideal del cuerpo más que su realidad; esta es una idea destilada y etérea de la moda masculina.

Pero a pesar de la fuerte sensación de estructura, la colección se caracteriza por una elegante fluidez, presente tanto en el uso de materiales como el satén y la cachemira como en la forma lánguida en que se despliegan, se exageran y se hacen fluir. Las bufandas se convierten en capas; las chaquetas de cuero caen en pliegues como togas; los pantalones se oscurecen y envuelven.

Con este desfile de regreso a casa, Vaccarello, que no ha celebrado un desfile masculino independiente en París desde 2015, optando en su lugar por desfiles de destino, como el de la temporada pasada en Marrakech, o presentando la moda masculina junto a la femenina en un formato mixto, parecía dispuesto a hacer una declaración de que la moda masculina está lista para el siguiente nivel. ¿Lo ha conseguido? Depende de cómo se mire. Desde un punto de vista creativo y artístico, la colección es increíble, probablemente una de las mejores tanto para hombre como para mujer. Pero, sobre todo después de una semana en Milán en la que las grandes casas apostaron por básicos masculinos accesibles y fáciles de poner en capas, y con una colección desprovista de bolsos, gran parte de ella (aparte de los abrigos, aunque eso puede ser más que suficiente) no parece demasiado ponible en la vida real.

Si parece que esta ropa no pertenece a este mundo, es porque, en parte, no es así. Aprovechando el lenguaje del diseño de moda, Vaccarello trasciende su contingencia y trabaja según principios de sensualidad, armonía e integridad interna. No es de extrañar que celebrara la exposición en un museo de arte.

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