El 22 de septiembre de 2026, su último desfile como director creativo de Diesel comenzó dentro de un club construido especialmente para la presentación en Milán. Entre los invitados había 200 performers de (LA)HORDE que inicialmente podían confundirse con el público y que, conforme avanzaba el show, comenzaron a intervenir el espacio. Lo extraño pasó a ser sensual; la tensión aumentó; Donna Summer apareció en el soundtrack. La separación tradicional entre quienes miraban y quienes formaban parte del espectáculo dejó de ser tan clara, era una forma bastante precisa de terminar.
Diesel Spring/Summer 2027 es la última colección de Martens después de casi seis años al frente de la firma italiana. Su salida había sido anunciada días antes; el diseñador continuará concentrado en Maison Margiela, donde es director creativo desde enero de 2025, mientras Diesel todavía no ha anunciado a su sucesor. Lo interesante es que su despedida no funciona principalmente como retrospectiva. Funciona como una demostración concentrada de aquello que Martens hizo especialmente bien en Diesel: tomar algo reconocible y desestabilizarlo lo suficiente para obligarnos a mirarlo otra vez.
Las pasarelas de Martens rara vez han tratado únicamente de observar ropa desde una silla. Para Spring/Summer 2026, Diesel repartió 55 looks dentro de estructuras transparentes por las calles de Milán y convirtió la presentación en una búsqueda abierta al público. Un año después, la estrategia cambia, pero la obsesión permanece.
En SS27 ya no se saca la colección a la ciudad: se introduce el caos dentro del desfile. Los 200 integrantes de (LA)HORDE estaban mezclados entre los invitados y sus intervenciones parecían surgir espontáneamente. Diesel describe acciones que viajaban de lo inquietante a lo sensual; Vogue registró cómo la presentación fue aumentando su intensidad conforme avanzaban los looks. Martens lo resumió diciendo que en Diesel la fiesta tenía que ver con “inclusión, autoexpresión, placer” y una experiencia democrática.
En otras palabras, la audiencia no recibió permiso para permanecer completamente neutral. Ese principio quizá sea una de las huellas más reconocibles de su etapa: la moda como algo que puede ser espectacular sin exigir necesariamente que el público permanezca a distancia. Lo que ocurría entre las gradas se repetía sobre el cuerpo. Una chaqueta de piel encerada podía superponerse a un blazer, que a su vez se fusionaba con un suéter acanalado intervenido con cuello de tracksuit y puños de camisa. Otras prendas directamente dejaban de comportarse como categorías independientes: aparecían pantasocks de piel y denim, camisetas reconstruidas como bras y bandeaus, camisas atrapadas dentro de sí mismas y sastrería deliberadamente torcida. Aquí está una de las claves de SS27: Martens no mezcla prendas únicamente para producir styling; altera su construcción hasta hacer difícil decidir qué estamos viendo.
El trompe l’oeil lleva esa idea todavía más lejos. Diesel imprime abrigos pesados sobre camisas ligeras, convierte jersey en aparentes micro shorts de denim y aplica tratamientos sobre la mezclilla para hacerla parecer piel. Incluso recupera mediante impresión un abrigo de shearling procedente del primer desfile del diseñador para la firma. Ese último detalle sí introduce memoria, pero evita la nostalgia literal. El pasado no vuelve como reedición: regresa convertido en superficie.
Hay otra ruptura mucho más física: las orquídeas aparecen recortando prendas, bordadas alrededor de cinturas extremadamente bajas, convertidas en joyería y utilizadas en la primera propuesta de lencería que Diesel presenta, según la propia marca. También conectan la colección con Only Desire, la nueva fragancia de la casa. Así, una flor aparentemente decorativa termina funcionando como hilo conductor entre moda, cuerpo, accesorios y perfume. Los cut-outs resultan especialmente importantes. Polos, prendas de punto, camisetas, sweatshirts y vestidos van perdiendo material hasta dejar partes del cuerpo expuestas. No se trata únicamente de hacer ropa sexy; visualmente, la prenda parece estar siendo consumida desde dentro y nuevamente aparece la misma idea que estructura el show entero: los límites comienzan a fallar.
Martens podía deformarlo, perforarlo, recubrirlo, imprimir otra cosa sobre él o hacerlo pasar por piel, pero Diesel nunca dejó de necesitar jeans. SS27 incluye bootcuts ampliados mediante paneles en el tobillo, denim tratado con láser para imitar cuero, aberturas diseñadas para stilettos y pantalones que incorporan una camisa como si hubiera terminado atada alrededor de la cintura. Los micro shorts del final llevan esa reducción al extremo. Hay nuevos D-ONE, el LOCK-D con el Double D utilizado como cierre, zapatos Western de denim, botas con tacón, una versión mini del D-RUSH y nuevas variantes de TRAN-D-SPARNT.
Cuando Martens llegó a la dirección creativa en 2020, Diesel tenía que resolver algo más complejo que diseñar buenos jeans: necesitaba volver a resultar culturalmente relevante sin fingir que era una pequeña marca underground. Seis años después, la transformación también tiene una lectura empresarial. OTB informó que Diesel consiguió en 2025 su mejor resultado de la última década y atribuyó parte de esa evolución a las inversiones realizadas para reposicionar la firma.
Martens deja Diesel para concentrarse en Maison Margiela. La firma, por su parte, todavía tiene pendiente comunicar quién dirigirá su siguiente etapa. La incógnita real no es si el siguiente director creativo podrá diseñar denim memorable. Es que hará con una marca que durante seis años aprendió a convertir ese denim en algo mucho más grande que un par de jeans.
