Aunque la colección debut del recién nombrado director creativo Nigo fue este otoño, un reinicio creativo que rindió homenaje a su herencia japonesa y la de Kenzo Takada vista a través de una lente parisina. Pero que no guió a la marca en ninguna nueva dirección, se sintió como un reinicio creativo no lleno de grandes cambios.
El diseñador mostró una colección inesperadamente universitaria y con ciertos tintes nauticos que no canalizaba la imaginación, la historia o la calidad que esperábamos y esperábamos de la querida marca tradicional.
Sin duda, hay referencias históricas aquí, con ropa de trabajo inspirada en los uniformes ferroviarios estadounidenses de los años 30 y 40 o vestidos que hacen referencia a las siluetas de los años 70, pero su ejecución carece de la cohesión y el impacto necesarios para sentirse como una colección contemporánea. KENZO cuenta con un rico archivo que presenta una oportunidad de oro para ser extraído de piezas de declaración con significado, una oportunidad que se perdió en gran medida aquí.
Muchos logotipos de KENZO y rediseñados aparecen en toda la colección, pero carecen de intencionalidad, ya que parece que Nigo está tratando de convencernos de que realmente son piezas de KENZO o que vale la pena comprarlas por el nombre de la marca. El clásico motivo de amapola de la casa, aunque icónico, también se siente usado en exceso.
Aún brillan algunos momentos lúdicos, particularmente en las prendas de punto y en el uso de los estampados. Desearíamos que hubiera más de estos; después de todo, KENZO primero se hizo un nombre en París por su audaz empleo de los estampados.
Esta alegría debería ser una prioridad, y Nigo no tiene que ir muy lejos para destacarla: tiene un sólido archivo a su disposición.
Hay momentos prometedores aquí, y afortunadamente son aquellos en los que el director creativo canaliza el sentido de libertad e imaginación de su precursor, en lugar de dejarse atrapar por marcas arbitrarias, logotipos y atractivo masivo.
