Durante los dos primeros días de la feria de Basilea de 1980, a Carlo Crocco le costó que alguien entrara a ver lo que llevaba tres años desarrollando: un reloj de oro con correa de caucho. Se había mudado de Italia a Suiza para fabricarlo, y aun así terminó saliendo con su esposa a comprar material para escribir “rubber strap” en la vitrina.
Hoy esa combinación está en todas partes, de los relojes deportivos de lujo a las muñecas de directores técnicos. La marca que nació en ese stand pasó buena parte de este siglo asociada a lo contrario de aquel primer reloj: cajas grandes, materiales extremos y colores que se distinguen desde la tribuna. Por eso el lanzamiento de esta semana tiene algo de giro. Hublot decidió regresar a su pieza más silenciosa.
El Hublot Classic Fusion Tributo, presentado el 15 de octubre de 2026 en Milán, reedita el primer Hublot de 1980 en oro amarillo o blanco de 18 quilates. Tiene caja de 38 mm, conserva los 12 tornillos del bisel original y cambia el cuarzo por un movimiento automático. Su precio es de 30,900 dólares sin impuestos y no es edición limitada. A continuación: qué cambia frente al original, en qué se distinguen las dos versiones y qué revela este regreso sobre la Hublot de hoy.
El reloj de 1980 era una pieza de oro de 36 mm con movimiento de cuarzo, carátula negra prácticamente lisa, 12 tornillos alrededor del bisel y una correa perfumada con vainilla. Hasta el nombre llegó casi por accidente. El fabricante de cajas Eric Bonnet comparó un modelo con tapa abatible con la portilla de un barco, “hublot” en francés. Ese modelo vendió poco, pero el nombre se quedó. revolutionwatchrevolutionwatch
El Tributo respeta esa silueta y la actualiza:
- Caja: pasa de 36 a 38 mm de diámetro, con 9.5 mm de grosor.
- Tornillos: los 12 tornillos del bisel, ligeramente abombados, funcionan como marcadores de hora sobre una carátula sin índices.
- Fecha y hermeticidad: ventanilla de fecha a las 3 y resistencia al agua de 100 metros.
- Correa: se monta directo sobre asas expuestas, sin el sistema de cambio rápido One Click que Hublot usa en buena parte de su catálogo actual.
Por dentro, el cambio es total. El calibre HUB1711 es automático, ofrece una reserva de marcha cercana a 50 horas y deja ver, a través del fondo de zafiro, un rotor calado con la forma de la “H” de Hublot. SJX Watches identifica este calibre como una versión de la plataforma Zenith Elite, cuya arquitectura de 3.7 mm de altura permite meter un automático sin convertir el reloj en una pieza gruesa. La correa también evolucionó. Ya no es de caucho natural con aroma a vainilla, sino de FKM, un caucho sintético de alto desempeño más resistente.
Ambas versiones comparten caja, movimiento y precio; el carácter es lo que cambia.
Oro amarillo: es la más cercana a 1980. Tiene carátula lacada en negro mate con un ligero efecto carbón, rotor de oro amarillo y las letras MDM en dorado a las 6. El bisel cepillado frente a la caja pulida le da, según el ángulo, un aspecto casi bicolor. Crocco no oculta su preferencia: considera que en oro amarillo el resultado es perfecto. watchesbysjxrevolutionwatch
Oro blanco: toma otro camino. Combina carátula de ónice negro pulido, tornillos de titanio ennegrecido y rotor de tungsteno negro. Hublot dice que se inspira en la sastrería italiana. En la práctica, es la versión que mejor funciona con traje y la que menos grita “oro”.
Las tres letras de la carátula merecen un párrafo aparte. Según el comunicado, MDM hace referencia a la fundación Main Dans la Main, que Crocco creó en 1998 para apoyar a niñas, niños y comunidades vulnerables. Hublot donará 100,000 francos suizos a esa fundación. Lo que el comunicado no cuenta es el origen. La empresa se llamaba MDM Genève, siglas de Marie-Danielle Montre, en honor a la esposa de Crocco. En 1980, Hublot era el nombre del reloj, no de la compañía. revolutionwatch
H2: Para quién tiene sentido (y para quién no)
Tiene sentido si:
- Buscas un reloj discreto. Con 38 mm y 9.5 mm de grosor, entra bajo el puño de una camisa y funciona con sastrería o con camiseta blanca. La correa de caucho le quita solemnidad al oro.
- Valoras la garantía. Las compras hechas desde el 1 de enero de 2026 tienen cinco años de garantía básica, ampliables a diez si se registran en el programa Hublotista mientras la básica sigue vigente.
Probablemente no es para ti si:
- Quieres presencia: quien busque la escala del Big Bang no la va a encontrar aquí.
- Te preocupan los detalles de la carátula de ónice: SJX señala que, para no fracturar la piedra, el logotipo de esa carátula se aplica con adhesivo, y el resultado se ve un poco más delgado que en otras versiones. watchesbysjx
- Lo comparas con otros relojes de oro de 38 mm: a 30,900 dólares compite en una categoría con muchas opciones.
Lo interesante del Classic Fusion Tributo está en lo que Hublot decidió no agregar. Para una marca que construyó su éxito reciente con materiales nuevos y cajas cada vez más complejas, la decisión fuerte de 2026 fue quitar: índices, sistema de cambio rápido, centímetros.
Hay una contradicción que vale la pena aceptar. El reloj que en 1980 rompió las reglas de la relojería suiza hoy es una referencia, y lo que fue provocación se volvió vocabulario. Crocco lo dijo a su manera en entrevista con Revolution: no le interesaba hacer una pieza de museo, sino que la idea original siguiera viva.
